«Ты в горах бываешь слишком часто, чтобы шить. Давай смотреть правде в глаза» — написала мне недавно подруга. И она права. Для того, кто считает, что горы — это не для него, сразу оговорюсь. Если бы мне 5 лет назад рассказали, что я добровольно и с энтузиазмом отправлюсь в двухнедельный поход по горам в холоде, я бы подумала, что в какой-то момент жизни я явно свернула куда-то не туда. Но мы меняемся. Меняются наши ценности, приоритеты, цели, задачи и пути их достижения. Причём иногда это происходит значительно более стремительно и совсем по иному вектору, чем мы могли планировать. Я расскажу, как эти изменения произошли у меня.
За последние 4 года в моей жизни было много вершин. Разной высоты, разной сложности, как в эмоциональном, так и физическом плане. Но главный вывод у меня всегда один — ты никогда не возвращаешься с горы тем же человеком, которым ты туда идёшь. Поход в горы, восхождение на вулканы, прогулки по высотной природе — это своеобразный ретрит. Восхождения — это когда ты встречаешься с истинным собой, своими страхами, слабостями, неуверенностью. Когда находишь возможность преодолевать и принимать. Когда начинаешь чувствовать, где тонко и как глубоко это зарыто. Когда ты слышишь себя чётко и ясно, потому что вокруг — тишина.
Я лазила по небольшим крымским горам в детстве с родителями, и мне вроде бы даже нравилось — на фотографиях довольная. Потом был период «офис-карьера-каблуки», и горы вообще не вписывались в эту картину.
За ним начался период «всё бросить, уехать в Азию с билетом в один конец», в котором была операция на колено. На уровне физики многое после этого изменилось. Был сложный период восстановления. Потом у меня случилось мега-путешествие по Юго-Восточной Азии в 2013 году. 14 стран за 3 месяца. В числе этих стран была Индонезия. Знакомство с ней началось с острова Ява, на котором просто нереальное количество вулканов. Не помню, как я уговорилась на первый. Зато помню, что подъём на него был всего в несколько часов, но полон физических страданий — сердце выскакивало, в висках стучало, дыхание сбивалось каждые 10 шагов (это при моём спортивном прошлом). Но что-то (или кто-то) меня подгоняло на верх. То чувство, когда оказываешься выше облаков, когда открывается невероятный вид, когда слышишь ту особенную тишину вокруг и в голове, это ни с чем не сравнимо. А ещё понимаешь, что весь подъём уже позади и немножко внутренне торжествуешь, что справился. Дальше меня было уже не остановить! За 2 недели было с десяток вулканов и минус 8 килограммов веса.
Самым сложным восхождением в моей жизни по-прежнему остаётся однодневное восхождение на вулкан Агунг (3031 м) на острове Бали в 2014 году. Тот самый, который сейчас извергается. Да, он не сильно высокий. Да, трек не очень сложный. Но у меня там была своя история, как это часто бывает в горах. Мы заблудились, шли не по маршруту. Наверх поднимались часов 8, вниз я спускалась столько же, если не больше. Наверху отдохнуть было совершенно негде, потому что пришли к тонкой стенке кратера и всё. Поэтому восхождение и спуск оказались 16 часами непрерывной нагрузки. Оперированное колено решило тогда, что для него это «too much», и часов через 12 отказалось работать вовсе. Последние 4 часа я спускалась на руках и попе. Чётко в тот момент чувствовала, что если для меня существует ад, то он вот в этом пути на руках и попе, который длится бесконечно. Но всё когда-то заканчивается. Абсолютно всё. Закончилось тогда и моё первое восхождение на Агунг. Когда эмоции прошли, я поняла, что хотела бы пройти этот путь ещё раз с более спокойным умом. Чтобы наблюдать за тем, как реагирует моё тело и ум на такие нагрузки, а не погружаться в эти состояния бесконтрольно. Мне это удалось через год.
А самым глупым у меня было восхождение на извергающийся вулкан Раунг (3332 м) на Яве. Если хотите знать, почему так не стоит делать или узнать более душещипательные подробности про серное отравление, можете спросить у меня лично. Но опыт — есть опыт. Теперь я точно знаю, почему так делать не стоит.
В 2017 году я ходила на Килиманджаро (5895 м) одна, и в трек вокруг Аннапурны (5416 м) с папой и друзьями. Треки были совершенно разными по настроению, атмосфере, сложности, стоимости, продолжительности. Но самое главное — они были разными по ответам на вопросы, которые я получила. На Килиманджаро шла в своё 30-летие и, видимо, с ожиданием, что придут ответы на важные тогда вопросы. Как быть с семьёй и детьми? Что делать с бизнесом? В какую сторону и как продолжать саморазвитие? Ответы никакие я там не получила.
Философия трека и осознания на пути
А вот трек вокруг Аннапурны оказался сильно трансформирующим. Причём в совсем неожиданных направлениях. Видимо, потому что не было ожиданий. В треке вокруг Аннапурны было 12 дней маршрута. Дней, когда всё, что от тебя требуется — это встать, поесть и идти. Всё. Часто даже одеваться не надо, потому что ночью так холодно, что ты идёшь днём в том, в чём ночью спишь. Но это уже ближе к концу трека, когда чистых вещей почти не осталось, и на высоте было очень холодно. Но об этом позже.
Лично для меня этот трек был путём к ответам о балансе. О том, как не истощать себя до состояния, когда требуется тотальная перезагрузка, интернет-детокс на несколько дней и сон по 14 часов. Как слышать себя и своё тело и зачем это вообще нужно. Как выйти из цикла «бежать-бежать-бежать», а потом немного «умирать», останавливаться и отдыхать. Как перестать ощущать давление. А точнее, как перестать давить на саму себя. Этот трек был про путь неспеша, размеренно, но без остановок. И это так перекликается с тем, как я хочу жить теперь. Ускоряться и останавливаться — неэффективно и изматывающе, это очень хорошо чувствуется в горах. Первыми в лагерь обычно приходят те, кто изначально берёт более низкий темп. Но в жизни часто кажется, что на бегу мы успеваем больше. Это иллюзия. Для меня уж точно.
В Аннапурну мы ходили с моим папой и ещё 13 друзьями из сообщества #Sunsurfers. Трек в группе — совсем иной, чем самостоятельный. Трек в группе — сложнее. Потому что у всех разные скорости, у всех разные задачи и состояния. У всех разное самочувствие. Мы вместе завтракали и часто вместе ужинали. Но никогда не шли все вместе, иногда парами, иногда тройками, иногда в одиночку. Мой папа всегда убегал вперёд. Уговорить его не торопиться можно было лишь обещая классные фотки по пути, и то не всегда. Но у него был свой темп, свой ритм. Моей задачей было принять его ритм. Один раз мы делали акклиматизационную вылазку на высоту 4200 с высоты 3500. Папе было очень тяжело. Он прошёл треть пути и сказал, что больше идти никак не может: «Я понял, что вообще к этому треку не готов». А это ведь был всего-то 5-й день. Лёг и лежал. Его тактикой как раз было разгоняться и через каждые 10-12 метров отдыхать. Я почувствовала, что в папе говорит явно не тело, а горная болезнь. Что ум сосредоточился на том, что телу тяжело, и что дальше — никак. Очень удобная позиция. Хитрый ум. Подождала, пока он отлежится. Предложила ему попробовать идти очень-очень медленно и настолько, насколько хватит, со мной рядом. Так мы поднялись ещё на 400 метров. И эти 400 метров многое нам дали. Мы поговорили о многом, задали друг другу важные вопросы, также не торопясь и осторожно, как шли. Это было красиво.
К чему я это всё рассказываю? Фотографии, антураж, километры и высота — это всё лишь картинки. Картинки, за которыми очень много всего кроется. Точнее, открывается. Треккинг — это путь. Треккинг — это медитация. Треккинг — это преодоление. Это знакомство с новым собой. А когда это ещё и приправлено живописными пейзажами на пути и прекрасными людьми рядом — это бесценно. За это я люблю горы, вулканы и прочие негоризонтальные поверхности. Чем больше угол, тем глубже есть шанс пойти в познании себя. Но всё в меру, разумеется. На Эверест меня не тянет, например. А в новый поход уже готова собираться. Хочу и с вами поделиться тем, как собираться в горный поход и что вообще нужно знать про Аннапурну.
Когда я планировала трек, я не смогла найти ни одной толковой статьи (причём ни на русском, ни на английском), которая бы чётко выдавала информацию по маршруту, бюджету, экипировке и действиям, которые надо предпринять на месте. Возможно, я просто плохо гуглю. Но даже друзья, которые были в треке за год до этого, не смогли выдать чёткую информацию. Уже в треке мы предположили шутя, что где-то после озера Тиличо память стирается. Поэтому я записывала каждый день, чтобы потом заботливо донести информацию до вас.
Итак. С чего вообще начать?
Маршрут трека вокруг Аннапурны
В заповеднике Аннапурны есть достаточно много треков и маршрутов. Круговой маршрут вокруг Аннапурны один, называется Annapurna Circuit. Есть два варианта его прохождения — против часовой стрелки и по часовой стрелке. Вариант по часовой стрелке — сложный и с очень высоким риском получения горной болезни. Поэтому для новичков рекомендую сразу сконцентрироваться на варианте против часовой стрелки со стартом в Бесисахаре. Бесисахар — это место примерно в 8-10 автобусных часах от Катманду и 4-6 автобусных часах от Покхары. Это тот городок, с которого можно начинать пешеходный трек. Именно там заканчивается асфальтированная (ох, сложно её так назвать, конечно, ну ладно) дорога. Про дороги в Непале вообще хочется написать отдельно, но я сдержусь. Или нет.
В целом, общая рекомендация такая — забудьте в Непале про расстояния и их измерение километрами. Не верьте расчётному времени в Google или Maps.me. Попадая на дороги Непала, вы попадаете в другое измерение! Здесь как будто перестают действовать законы физики и почему-то невозможно рассчитать время, имея среднюю скорость автобуса и расстояние до конечной точки. Тому есть много причин — многочисленные остановки, лопнувшие колёса (нормальная практика, у нас случалось дважды), погрузка мешков, овец, людей (которые сидели в проходах, друг на друге, на мешках), отсутствие дороги местами, остановки на еду и туалет, проверка разрешений, высадка пассажиров, севших не на тот автобус (это, кстати, были мы) и так далее.
Вернёмся к маршруту. Круговой трек вокруг Аннапурны — это когда вы идёте 10-20 дней по маршруту вокруг Аннапурны. Вершин у Аннапурны несколько. По пути вы видите преимущественно вершину Аннапурна 3. Но это не так принципиально. На этом маршруте каждый день новые картины, сменяющиеся пейзажи, водопады, монастыри, ступы, аутентичные деревушки. Очень живописный трек. Круговой трек вокруг Аннапурны включает и небольшие отклонения от маршрута — трек к Ледяному озеру (потрясающий вид по дороге), трек к пещере Миларепы и леднику Аннапурны, трек к высокогорному озеру Тиличо. Именно трек к Тиличо займёт 2-3 дополнительных дня, в зависимости от подготовки. Но оно того стоит. Смотрите сами.
Дополнительно хочу подчеркнуть, что на всём маршруте есть горячий душ (газовые нагреватели) и Wi-Fi почти везде (работает с перебоями, но работает). Ближе к перевалу и то, и другое — за дополнительную плату, примерно 100 рупий (1$).
Карточка TIMS и разрешение на трек (permit)
Есть и другие маршруты, но я по ним не ходила, поэтому писать про них не буду. Определиться с маршрутом нужно будет на стадии получения карточки TIMS (Trekkers’ Information Management Systems) и разрешения на трек (Permit). Без карточки TIMS вас просто не пустят на территорию заповедника, и вы не сможете начать трек. Плюс по ней же вы отмечаетесь на пунктах контроля, чтобы, если что-то случится, вас было проще найти. Сделать TIMS и разрешение на трек можно и в Катманду, и в Покхаре, и в Бесисахаре. Официальная стоимость везде одинаковая — 4000 рупий (40$). По времени оформление займёт примерно 1 час.
Но если ограничено время, то рекомендую делать это именно в Катманду. Объясню почему. Во-первых, там прекрасно организованный хаос — всё достаточно просто, очереди небольшие, двигаются быстро. Если нет фото — сделают прямо там и бесплатно! Место, где делала карточку TIMS и разрешение я, находится это вот здесь: https://goo.gl/maps/jk1kzUAMRkJ2. Работают они на выдачу разрешений с 8 утра строго до 15 часов по рабочим дням.
Чтобы получить пермит вам надо иметь с собой:
- Паспорт или его скан/фото (нужны данные).
- 4 фотографии любого размера и цвета (если нет, можно сделать на месте).
- 2 формы, заполненные на английском языке (можно с помощью google translate перевести, если что).
- 4000 непальских рупий (около 40$), в рупиях платить выгоднее.
- Данные страховки. Я видела, что кто-то не вписывал и всё равно получал разрешение. Но лично моя рекомендация — это всегда застраховаться из уважения к вашим родным, друзьям и близким. Не подвергайте их риску финансово разруливать ситуацию издалека, если с вами что-то случится.
- Данные контактного лица для связи в чрезвычайных ситуациях.
- Данные контактного лица в Непале — я не заполняла.
Весь процесс занял у нас примерно 40-50 минут на троих.
Если ехать в Покхару, то самый ранний утренний автобус может приехать в Покхару уже после того, как закроется офис по выдаче пермитов, а в агентстве надо будет немного переплатить. В этом случае вы можете потерять утро.
Когда разрешения готовы, надо проверить, всё ли у вас есть из экипировки. Проверять это опять-таки лучше в Катманду. Потому что именно там можно купить/арендовать экипировку дешевле, чем в Покхаре. А в Бесисахаре вообще ничего толкового нет. Поэтому оптимально получить утром permit, днём решить вопрос с экипировкой и уже на следующее утро можно отправляться в Бесисахар.
Что взять с собой в трек? Экипировка, снаряжение
Мы ходили в трек в начале ноября. Дни тёплые, а вот ночью холодно. Но холодно или нет — зависит от экипировки. Покупать или арендовать её лучше в Катманду, в районе Thamel, вот отметка на карте: https://goo.gl/maps/fe2nFpD1zpR2. Там большой выбор, можно немного поторговаться, если берёте много вещей сразу. В Покхаре выбор намного скуднее и цены в 1,5 раза выше. В Бесисахаре вообще сложно что-то найти и цены в 2-3 раза выше. На протяжении трека — чем выше, тем дороже, разумеется. Рассказываю, как одевались мы, чтобы не мёрзнуть.
Абсолютно необходимые вещи:
Спальник на температуру -20. Он весит всего 1.2 кг, но в нём действительно тепло спать, особенно в комнатах, где по ночам отрицательная температура. Некоторые ребята из нашей группы пошли со спальниками на -10 и им пришлось спать в пуховках — это не очень комфортно. Аренда б/у спальника стоит 100 рупий в день (1$) в Катманду.
Хорошие треккинговые ботинки. Первое слово здесь важнее двух остальных. Я покупала ботинки в Катманду и это были непальские The North Face. Я натёрла ноги, они растянулись. Я могла идти. Но заплатив на 50-100$ больше, можно было избежать всех этих последствий. Если вы можете себе это позволить — не экономьте на треккинговой обуви.
Треккинговые палки. Если на подъёмах ещё могут возникнуть вопросы, зачем они, то на спусках все вопросы сразу отпадают.
Флиска на молнии и с капюшоном. И ещё одна флиска, чтобы спать.
Термобельё — кофта и штаны. Желательно, 2 комплекта. Вариаций сейчас очень много. Есть на более и менее низкие температуры. Есть двусторонние (выбираешь сторону по ситуации). Есть из мериносовой шерсти — меньше впитывает пот, но намного дороже. В целом, выбирайте по уровню комфорта и доступного для вас бюджета. В термобелье прекрасно спать и идти (одевая, как нижний слой) в низкие температуры и по утрам до восхода солнца — перевал и озеро Тиличо.
Треккинговые носки. Да, они отличаются от обычных. Да, эта разница ощутима. В них меньше потеют ноги. Меньше шансов их растереть. У них не очень плотная резинка, которая не пережимает. Берите 2-3 пары более тонких и 2 пары толстых (в том числе для сна) треккинговых носков.
Маленький невесомый рюкзак. Он оказался очень полезным при походе на Тиличо — вода, термос, тёплые перчатки и снеки прекрасно туда вмещаются.
Крохотные шампуни, мыло и зубная паста. Каждый грамм имеет значение, когда вы сами несёте свой рюкзак. Не берите большие тюбики.
Пуховая куртка или безрукавка. Они сейчас весят очень мало, а греют хорошо. На максимально низких температурах её хорошо надевать под ветронепродуваемую куртку. Получается очень тепло и уютно, даже при -10/-15 с ветром. Аренда б/у пуховой куртки стоит 100 рупий в день (1$) в Катманду.
Треккинговые штаны. У меня было 2 пары. Одни дневные — лёгкие и тонкие, которые трансформируются в шорты. И вторые на основе флиса, их надевала всего несколько раз — на озеро Тиличо, на перевал (вниз ещё термоштаны) и на раннее утро, когда ещё не вышло солнце и была минусовая температура. Возможно, получится обойтись термоштаны плюс тонкими треккинговыми. Но на озере Тиличо в этом будет прохладно. Правда, тут всё индивидуально и зависит от ваших температурных режимов — я мерзлячка.
Полотенце. Оно нужно. Я рекомендую фирму Sea to Summit. Оно раза в три легче и компактнее декатлоновского, быстрее сохнет и лучше вытирает. Хорошая инвестиция.
Перчатки. Две пары. Базовые тканевые, в которых можно пользоваться телефоном, не снимая. Плюс утеплённые на флисе для Тиличо, перевала и раннего утра. Иначе руки очень мёрзнут, особенно если идёшь с палками. Важный момент — берите такие перчатки, у которых при снятии внутренний слой не выворачивается наружу. На морозе их не очень приятно голыми руками возвращать обратно.
Солнцезащитный крем. В ноябре в нашем треке все дни, кроме одного, были абсолютно ясные и очень солнечные. На высоте свыше 3500 метров солнце очень активное. Около 8 дней трека мы провели на очень активном солнце. Мазаться обязательно. Фактор защиты — минимум 50 SPF. Напомню также, что мазаться надо примерно каждый час. Ну или потом удивляться: «Я же намазался с утра, почему сгорел?».
Солнцезащитные очки. Те, которые горные, закрывают ещё и доступ солнца сбоку. Да, они дорогие, если качественные. Но это как с ботинками, только ещё важнее. Речь о ваших глазах. Если вы не планируете постоянно ходить в горы, подумайте о том, чтобы взять их напрокат у друга ещё дома. В Непале хорошие очки напрокат вы не найдёте, их непросто там даже купить.
Шлёпки. Они нужны в душе. Вода в газовом душе горячая. А вот пол — ледяной. Без шлёпок очень холодно стоять. У меня шлёпок не было, и я каждый раз занимала их у папы или друзей. Выбирайте самые лёгкие и компактные.
Силиконовые пластыри. Если вы натрёте мозоли, то при ежедневных 17-20 километрах пути обычные пластыри не помогут. Нужны именно силиконовые. Они могут вас реально спасти. Ну или ваших друзей.
Гигиеническая помада с фактором защиты от солнца. Нужна. Иначе губы сгорают, сохнут и трескаются.
Треккинговый рюкзак. С хорошей спиной. Желательно такой, с которым между вашей спиной и спинкой рюкзака будет специальное расстояние. Тогда спина не потеет, а вы не мёрзнете от прохладного ветра на остановках (с мокрой спиной будете мёрзнуть).
Всё это у меня уместилось в мой треккинговый рюкзак и весило 8 килограммов.
Ещё несколько полезных вещей в треке
Есть ещё несколько «примочек», которые могут сделать ваш трек ещё более комфортным, но они не обязательны. Вот, что это за примочки:
Термос. Тёплая вода, как проснёшься с утра. Горячий травяной чай в самых холодных участках трека. Возможность заварить свой чай. У меня был и я несла его без сожалений. И всё время пользовалась. Если у вас ещё нет термоса, то покупайте тот, который с закручивающейся крышкой и без кнопки — лучше держит тепло и не течёт.
Книга или электронная книга. Если вы проходите трек не торопясь, то у вас будет достаточно много свободного времени. Приятно его проводить за книгой и чаем с видом на горы. Особенно, если вы трекаете в одиночестве.
Пауэр-бэнк для телефона и техники. В каждом гестхаусе есть зарядки. Только на подходе к базовому лагерю перед перевалом за зарядку просят деньги, 100 рупий (1$). Телефон в авиарежиме спокойно выживает весь день, а вечером в лагере его можно зарядить.
Флисовый бафф. Это такая штука типа воротника. Он очень пригодится, если ваша флиска без воротника и капюшона. Я в нём спала, натягивала его на нос по утрам в пути, он меня защищал от ветра.
Таблетки для очистки воды. Во-первых, воду можно купить на любом отрезке пути. Во-вторых, есть станции пополнения питьевой воды, где она дешевле бутилированной в 1,5-3 раза в зависимости от высоты.
Питьевая система, встраиваемая в рюкзак. Очень пригодится, если, конечно, вы не хотите использовать «попить» как повод для остановки в пути.
Обувь, чтобы переобуваться в лагере. Многие ходят прямо в сланцах поверх трекинговых носков, но вечерами холодно. Я взяла лёгкие и очень удобные кроссовки и ни разу не пожалела.
Влажные салфетки. Они пригодились в базовом лагере перед перевалом, потому что это было единственное место без душа.
Протеиновые батончики. Хороши для подкрепления в течение дня в пути, чтобы не тратить время в кафешках — там бывает очень долго. Из еды это точно всё — её много на всём маршруте, она очень разнообразная.
Купальник. Если вы думаете, что обязательно искупаетесь в озере Тиличо на высоте 4900 метров, то вам будет сложно поверить в то, что вы об этом думали, когда вы туда подниметесь. Кстати, один из наших друзей искупался и остался жив! На небольших высотах можно загорать днём, если рано прийти в лагерь. Больше не знаю, для чего купальник.
Полезные лайфхаки для будущего треккинга
Несколько треккинговых хаков, которые пришли с опытом в этом маршруте:
- Серая одежда рулит! В обычной жизни я предпочитаю яркую одежду. Но для трека серый — идеальный цвет. В Аннапурне нереально пыльно. На серой одежде пыль не видно, а на чёрной и светлой — очень заметно.
- Одежду можно сушить в спальнике. Схема примерно такая. Пришли в лагерь, постирали, повесили просушить на ветру. А досушивать до полностью сухого состояния — уже в спальнике вместе с собой на ночь. Утром одежда абсолютно сухая. Проверено — работает!
- Если вы хотите нанять носильщика или лошадь для перевала — об этом надо договариваться заранее. Даже в наш уже невысокий сезон всё было занято.
- Если вы не хотите спать в общей комнате (дорме) на 40 человек в базовом лагере перед перевалом — бронируйте жильё на Tharong Phedi Base Camp заранее. Уверена, что это можно сделать в агентствах в Покхаре. Но нам в общей комнате спать понравилось — тепло от количества человеческих тел.
- Берите в трек наличные из расчёта минимум 1500 рупий (15$) на человека в день, если не хотите переживать, что денег не хватит до ближайшего банкомата в Джомсоме. И, кстати, не факт, что он будет работать.
- Берите в Непал карты VISA и MasterCard. Со снятием наличных в Непале всё непросто. Примерно 1 из 10 банкоматов выдаёт наличные. Танцы, песни и аплодисменты у банкоматов, когда у европейцев получается снять деньги — нормальное явление в Непале.
- Если вы хотите сделать семье и друзьям приятный сюрприз, то с высоты 3500 метров в Мананге можно отправить открытку. Сколько она идёт, пока неизвестно, потому что с момента, как я её отправила, прошло 3 недели на момент публикации статьи.
Расходы и цены в треке вокруг Аннапурны
На что вообще можно и нужно потратиться для того, чтобы пойти в трек?
Экипировка. Самая затратная часть, пожалуй. Особенно, если у вас нет совсем ничего. Всё перечисленное из обязательного обошлось мне примерно в 200$ — и покупка, и аренда (спального мешка и пуховки). Можно купить дешевле. Можно купить дороже. Можно взять у друзей. Но я здесь пишу про средние расходы.
Еда в треке. Вторая наиболее затратная часть. В день на завтрак, обед и ужин уходит примерно 1200-2000 рупий (12-20$), в зависимости от высоты и ваших аппетитов. Привожу примерные цены для понимания.
- овсяная каша или цампа (местная толокнянка из кукурузы) — 2-4$
- дал бат (рис, чечевичная похлёбка и картошка) — 4-5$, но это сколько угодно раз пополняемое блюдо.
- суп с овощами — 3-4$
- масала чай — 0,8-1,2$
- чай с имбирём и мёдом — 0,6-0,8$
- яблочный пирог — 2-4$
- яблоко свежее, одна штука — 0,2-0,4$
- момо вегетарианские (что-то вроде пельмешек) — 3-4$
- жареная картошка с сыром — 3-4$
- паста овощная — 3-4$
- кипяток — 0,4-1,2$
- вода в бутылке 1.5л — 0,8-2$
Цены по верхним границам были только на подходе к базовому лагерю Тиличо и перед перевалом. В остальном — примерно средние или ближе к нижнему значению.
Я вегетарианка, поэтому про цены на мясо/омлеты не помню. Еда в треке достаточно разнообразная. Меню везде примерно одинаковое. Разве что в базовом лагере перед перевалом неожиданно появилась крутая выпечка по 3-4$ за гигантскую булку.
Транспорт. Мы платили:
- 360 рупий (3,6$) за автобус до Бесисахара.
- 1500 рупий (15$) за внедорожник до Тала (откуда начинали наш пеший трек).
- 200 рупий (2$) от Муктинатха до Джомсома.
- 1000 рупий (10$) от Марфы до Покхары.
- 700 рупий (10$) за туристический автобус из Покхары в Катманду.
- 400 рупий (4$) за такси из аэропорта Катманду в туристический район Тамель.
Жильё.
- В Катманду можно заселиться за 2-4$ в общий номер (дорм), а можно снять скромный простой номер с горячей водой за 1400-1800 рупий (14-16$) на двоих или троих. Тут же напишу, что еда в Катманду примерно в 2-3 раза дешевле, чем в треке.
- В Покхаре жильё стоит чуть дешевле, чем в Катманду. На более длительный срок (неделя-две) там вообще можно снять апартаменты с кухней, гостиной, стиральной машиной за 10$ в сутки.
- В треке за жильё вы не платите, только за еду, которые вы должны есть там, где живёте. Только в Бесисахаре были цены, как в Покхаре.
Мой итого по расходам за трек — разрешение, транспорт, еда и доп. расходы (иногда жильё, душ, зарядка) составил около 490$. Но я ни в чём себе не отказывала и не старалась экономить.
Подробное описание маршрута со всеми остановками
Внесу ясность. У всех своя скорость. У всех свои возможности. По продолжительности трека, по дням отпуска, по акклиматизации, по бюджету, по тому, как вас принимают горы и как их принимаете вы. Но чтобы дойти от Бесисахара или Тала до перевала и через него, включая Тиличо, я бы не советовала планировать меньше 12-13 дней. После перевала, кстати, тоже можно продолжать трек — там есть прекрасные аутентичные деревеньки со своей атмосферой. Поэтому, если вы готовы к длинным походам, то ещё плюс 4-6 дней.
Сейчас расскажу, как шли мы. Старт пешего хода начался в Тале (Tal). Дорога на внедорожниках туда занимает около 4 часов. Далее буду писать в формате от и до с количеством часов (неторопливого трека) и высотой.
День 1. Tal — Bagarchap. 3-4 часа трека.
День 2. Bagarchap — Chame. 5-7 часов. Высота 2670 м.
День 3. Chame — Upper Pisang. 5-6 часов. Высота 3300 м. Чуть выше деревушки есть буддийский храм с потрясающим видом и умиротворяющей атмосферой. Прекрасно подходит для акклиматизации души и тела. Занимает 20 минут хода из деревни.
Дни 4-5. Upper Pisang — Braka. 9-10 часов. 3500 м. Но мы заблудились и шли 21 км по верхнему маршруту. Было непросто. На этой высоте следует остановиться на 2 дня. Можно 1 день пожить в Браке — небольшая деревушка за 2 км до Мананга. Из неё ближе и на Ice Lake, и к пещере учителя тибетского буддизма — знаменитого йога-практика Миларепы, и к ледникам Аннапурны. На следующий день после акклиматизационной вылазки (об этом позднее) можно переехать в Мананг. Очень милый городок с европейского типа с кафешками, кинотеатром(!), почтой и пунктом регистрации.
День 6. Braka — Tilicho Base Camp через Khangsar. 8 часов. 4150 м. На этом маршруте, если устанете можно остановиться и в Khangsar (2-2,5 часа хода), и в Upper Shreekharka (4-5 часов хода). Дорога от Upper Shreekharka до Tilicho Base Camp самая сложная. Узкая тропа, обрыв, и «сыпуха». Каждый шаг надо концентрироваться. Без палок эту часть проходить намного опаснее.
Khangsar — это уже отклонение от кругового маршрута, чтобы попасть на озеро Тиличо. Если по каким-то причинам вы не хотите на Тиличо, то из Мананга/Браки вам сразу в Yak Karkha. И минус 2-3 дня из перечня ниже соответственно.
День 7. Tilicho Base Camp — Tilicho Lake — Tilicho Base Camp. 5006 м. 5-6 часов туда-обратно плюс час на озере. Там невероятно красиво, слева есть ледник, к которому тоже можно прогуляться. Спуск к озеру справа, если смотреть на него. Займёт дополнительно около часа туда-обратно. Рассчитывайте силы и время. Один из наших друзей купался!
День 8. Tilicho Base Camp — Bhangsar. 4-5 часов. 3700 м. Мы туда пришли, потому что оставляли там папу (важно) и вещи. Ну и решили переночевать. А вообще можно сразу идти в Yak Karkha, если хотите сэкономить 1 день. Будет около 8-9 часов хода, тяжеловато, но реально.
День 9. Bhangsar — Yak Karkha. 3-4 часа. 4035 м. Мне этот отрезок показался именно прогулочным. Такие пейзажи умиротворённые, потрясающие виды, луга, лошадки. Красота!
День 10. Yak Karkha — Thorong Phedi. 4 часа. 4538 м. Несложный трек. Уютное место, оформленное с европейским вкусом. Странно звучит для 4538 м, но это так. Именно там надо бронировать места заранее, если не хотите спать в дорме или в High Camp на высоте 4800 м, чего неподготовленным (про высоту) не рекомендую.
День 11. Thorong Phedi — Thorong La Pass — Muktinath. 8-9 часов. 5416 м перевал. Муктинатх — 3710 м. Перевал примерно такой же по сложности, как Тиличо, может чуть легче. На спуске опять же очень помогают палки. Очень.
День 12. Muktinath. Мы там остались на второй день, потому что я заболела в день перевала и с температурой под 40 тщетно пыталась выздоравливать в Муктинатхе, где невозможно согреться. Два дня пыталась, потом мы поехали дальше.
День 13. Muktinath — Jomsom — Marpha. 3 автобусных часа. 265 рупий за местный автобус до Джомсома. 1,5 часа пешком из Джомсома до Марфы. Из Джомсома можно улететь в Покхару, кстати. Цен на билеты не знаю. Летает милый кукурузник. В Джомсоме неуютно, но есть банкоматы. Останавливаться на ночлег там не советую.
День 14-15. Marpha. Самая аутентичная и милая деревушка с узкими улочками, домиками в едином стиле, своим характером и яблочным вкусом — фирменные яблочные пироги и сок (можно просить горячий). Там болеть мне понравилось.
День 16. Marpha — Покхара. 10 автобусных часов. 1000 рупий. Именно на последней остановке перед городом Покхара я увидела самое красивое звёздное небо. Очень красивое было и в Base Camp Tilicho — то, что на фото выше. Но в горах такой россыпи, как на нескольких тысячах ниже, я не видела. Кстати или некстати, уже второй раз удивляюсь, что в горах, где нет засветки, звёзды видно не так классно, как внизу. Кто разбирается, объясните, пожалуйста, почему. Когда я ходила смотреть на звёзды, специально выбирала время, когда луна уже зашла или ещё не взошла, так что дело точно не в ней.
После перевала, то есть после 12 дней трека, многие из группы устали именно от ощущения похода. Я бы прогулялась ещё 3-4 дня именно по треку, а не вдоль пыльной дороги, которая ведёт к Марфе. А трек идёт выше и он по километражу длиннее. Но всё было, как было. Менять ничего не хочу.
Горная болезнь. Симптомы и профилактика
Отдельно хочу рассказать про горную болезнь, ласково зовущуюся «горняшкой». Если вы никогда не были раньше выше 3500 м, то предсказать, случится у вас горняшка или нет — невозможно. Она не зависит от возраста, пола (хотя вроде говорят, что у мужчин чаще случается), физической подготовки, веса или типа питания. Она просто может случиться или нет.
Но есть конкретные правила, которым стоит следовать, чтобы её предотвратить. Горная болезнь в крайних её проявления (отёк лёгких/отёк головного мозга) смертельна. Смерть может наступить в течение нескольких часов. Поэтому относитесь серьёзно. Ну или шутите со смертью. Тут выбор каждого.
- Высоту стоит набирать постепенно. После 3000 м набирать более 500 м в день нельзя.
- На 3400-3600 м желательно побыть 2-3 дня для акклиматизации.
- Спать всегда стоит ниже, чем вы забирались в течение дня. То есть, если вы шли с 3500 м до 4000 м, то обязательно надо побывать на 4200-4300 м и акклиматизироваться там 1-1,5 часа.
- Чем ниже высота, с которой вы начинаете трек, тем меньше шансов словить горняшку. Если начинаете прямо с 3000 м, то шансы значительно возрастают.
- Пить надо 2,5-3 литра в день. Если не хочется, то заставлять себя.
- Если испытываете сильные симптомы горняшки после 4200-4400 м, то надо немедленно спускаться, даже если это произошло ночью.
Мы соблюдали все правила, перечисленные выше, и всё равно горняшка прокралась в наши ряды. У нашего друга началась очень сильная головная боль на 4000 м, потом тошнота, потом рвота. Это было во время акклиматизационной вылазки. Спали мы ниже, когда спустились, стало легче, но ненамного. На следующий день полегчало, но при подходе к 4000 м всё началось по-новой. Горы не пускали. В таких случаях стоит спуститься пониже ещё на 2-3 дня и попробовать снова с более постепенным набором высоты.
Моему папе было прекрасно на протяжении всего пути, несмотря на то, что ему 62 года. Есть специальные таблетки, которые помогают телу адаптироваться к высоте, но никто из нашей группы их не принимал. У нас был слоган — go organic!
А ещё мы делали дыхательные упражнения вечером и утром. Вечером анулому вилому (нади шодхана) — попеременное дыхание разными ноздрями с задержкой дыхания, а утром капалабхати — интенсивные выдохи через нос с пассивными вдохами в течение минуты, и потом минутная задержка, так 2-3 круга. Если и были какие-то окологорняшные состояния типа лёгкого головокружения, то после упражнений они проходили. Есть хорошие обучающие видео, как делать эти дыхательные упражнения:
Подготовка к треку. Выводы
Трек в Аннапурне физически мне показался сложнее трека на Килиманджаро. Но я подозреваю, что была хуже готова. К Килиманджаро я готовилась в спорт-зале. Делала кардио-упражнения на тренировку выносливости — пульс около 150-16, продолжительность от 30 до 50 минут, но всё очень индивидуально. В таком режиме готовилась где-то 4 месяца, 2 последних интенсивно по 3-4 раза в неделю.
Но в горах не так важна физическая подготовка, как эмоциональная. Горы — это однозначно испытание на прочность. Когда сложно, ум рад ухватиться за возможность развернуться обратно, и любое необычное самочувствие готов раскрутить и возвести в панику. Не раз такое наблюдала, в том числе за собой, когда впервые словила горную болезнь в 2014 году. В таких случаях всегда помогает наблюдение за дыханием — самая простая техника. Перевести всё внимание и концентрацию на вдох и выдох.
Но такие состояния очень часто встречаются нам в жизни. Механизмы всё те же — когда сложно, хочется развернуться, ум будет находить множество причин и отговорок. Для оправдания лени, для маскировки страхов, для защиты задетого эго, для того, чтобы не преодолевать укоренившиеся привычки. И если в горах мы чётко видим, что развернувшись, мы идём обратно, то в жизни очень часто маскируем обратный путь иллюзией движения. Но если приглядеться, то часто бывает, что это движение — скорее, суета, чем стремление вверх, к саморазвитию и своим мечтам.
От редакции.
Если материал оказался полезным для тебя, пожалуйста, поделись им в социальных сетях — кнопочки для репоста есть ниже. Если у тебя появился вопрос или просто есть, что сказать по теме, не стесняйся оставлять комментарии, форма для комментариев также есть ниже на странице.
Больше постов и фотографий от Саши Уикенден можно найти в её инстаграме @sasha.wickenden.
